"ЛИМУЗИН" 2003 сентябрь  


ЧИЛИ - ДА! ХУНТЫ - НЕТ
.
.
Если взглянуть на карту Южной Америки, то можно обнаружить, что большую часть тихоокеанского побережья занимает Чили. Узкой и длинной полосой эта страна протянулась через весь континент. Так что путешествие на автомобиле по Чили, хочешь не хочешь, автоматически превращается в путешествие почти через всю Америку.


В САНТЬЯГО ИДЕТ ДОЖДЬ

В Советском Союзе эти четыре слова были известны практически каждому. Только вот проверить на практике, так ли это есть на самом деле, долгое время возможности не было. Мое знакомство с чилийской столицей, словно по заказу началось с сильного ливня, хотя на самом деле, дождь в этом городе идет далеко не всегда. Погода здесь очень мягкая и приятная, похожая на средиземноморскую. Это вызывает у туристов некоторое удивление, поскольку пароль, послуживший началом к перевороту генерала Пиночета, так хорошо въелся в сознание, что, кажется, солнца здесь быть уже и не может.
Наверное, по этой же причине каждому, кто оказывается в Сантьяго де Чили, в первую очередь хочется взглянуть своими глазами на знаменитые достопримечательности, ставшие символами военного переворота начала семидесятых годов: мрачноватый стадион, превращенный в концлагерь для коммунистов, и дворец Ла Монеда, на ступенях которого с автоматом в руках в 1973 году героически погиб Сальвадор Альенде. Или, может, это тоже только так кажется, под влиянием уже давно канувшей в лету советской пропаганды, что обязательно были ступени, с которых погибший герой должен был картинно упасть. В любом случае, никаких ступеней в приземистом президентском дворце, которые подошли бы на эту роль, мне обнаружить не удалось. Зато выяснилось, что история Ла Монеды началась отнюдь не с этого печального факта, а гораздо раньше. Так же как и история Чили началась не с военного переворота, а с испанских конкистадоров, до которых советской пропаганде дела, естественно, не было никакого.
Настоящим президентским дворцом Ла Манеда стал лишь в середине 19 века, когда в результате войны за независимость в Чили появилась эта должность. До этого огромное серое величественное здание выполняло совершенно другую роль. Это был королевский монетный двор. Его постройка началась в 1788 году и продолжалось 17 лет. Руководил строительством итальянский архитектор Джоакин Тоска, который позже занимался строительством кафедрального собора на главной площади Сантьяго - де Армас. Она была разбита в 1541 году по распоряжению знаменитого испанского конкистадора Педро ди Вальдивии, который и основал Сантьяго де Чили.
Именно на этой площади, где стоит конная статуя отважного командора, выяснилось, что для чилийцев их история с Пиночетом оказалась такой же близкой, как и для меня. Я вместо того, чтобы наслаждаться прекрасными видами, скажем, в Санта Лючие – центральном парке, попросил одного местного художника, долго пристававшего ко мне на этой площади, нарисовать меня в полный рост рядом с известным генералом в парадном мундире, желательно на танке. А он вместо того, чтобы спокойно получить за это деньги, обрушился на меня с какими-то испанскими ругательствами. Ну, не понимает этот прогрессивный, видимо, творец, что бы сделал со столь замечательной теперь, на мой взгляд, страной отстраненный от власти тридцать лет назад президент социалист. А, между прочим, сегодня Чили – это вполне благополучная и к тому же самая безопасная страна на всем латиноамериканском континенте, где совершенно спокойно можно ходить куда угодно и когда угодно.


ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ

То, что знакомство с Чили для большинства путешественников начинается с Сантьяго, ставит их в дальнейшем перед проблемой выбора. Куда отправиться и как. Столица находится где-то посередине узкой чилийской территории расположенной между Тихим океаном и Андами: почти две тысячи километров вверх до Арики и еще больше вниз до Огненной Земли. Тут уж придется выбирать, куда направиться, потому что посмотреть и север, и юг, хотя и очень интересно, но займет слишком много времени. На дешевизну внутренних перелетов особо рассчитывать не следует. Они в Чили достаточно дороги. Билет до той же Арики может стоить долларов 200 в один конец. Хотя, учитывая расстояния, это вполне понятно. Можно приобрести «Эйр пас» на несколько перелетов по фиксированной цене. Это будет дешевле, но тогда вы будете ограничены в выборе маршрута, хотя и не очень сильно. Скажем, перелет по маршруту Сантьяго – Пуэрто Монт – Пунта Аренас на Огненой Земле – Сантьяго обойдется долларов в 250, что уже вполне приемлемо. Но в любом случае подробности надо выяснять в офисах местной авиакомпании «Лан Чили».
Можно, конечно, воспользоваться междугородним автобусом. Это будет гораздо дешевле, но представьте только себе одну или две тысячи километров на автобусе в одну сторону, а потом еще столько же назад. От такого удовольствия себя лучше избавить, несмотря на то, что автобусы комфортабельные, а дороги превосходные. В один конец все равно лучше лететь. Даже если брать машину напрокат, то ехать такое расстояние туда и обратно, почти по той же самой дороге – удовольствие маленькое. Тем более, что машины в Чили достаточно дороги. Скажем автомобиль малого класса будет стоить долларов 60 в день с пробегом около 200 километров. Такая же машина на неделю с неограниченным пробегом обойдется долларов в 400. Ну а полноприводный джип стоит около 100 долларов в день. Остается утешаться, что бензин не такой дорогой, как в Европе – около 50 центов за литр.
Выбор направления, на юг или на север, целиком зависит от того, что вы хотите увидеть в первую очередь. Если пустыню Атакама, старые испанские крепости и очаровательные колониальные поселения, величайший в мире карьер по открытой добыче меди или старейший чилийский город, то нужно двигаться вверх по карте - на север. Если же вас привлекают земли воинственных индейцев мапуче, которых не смогли покорить ни инки, ни даже испанцы, и которые вели независимую жизнь вплоть до конца девятнадцатого века, то надо отправиться на юг в сторону Огненной земли. Здесь же вы найдете потрясающие озера и бурные реки, о которых мечтают любители рафтинга, вулканы и изумрудные фьорды в таких количествах, которые даже трудно себе представить. Лучшего места для любителей треккинга и дикой нетронутой природы, кажется, найти невозможно. Число самых разных парков в этих краях превышает все разумные пределы. Причем никакой опасности для здоровья вроде малярии или желтой лихорадки здесь нет. Чили исключительно здоровая страна.


КОНЕЦ ОСТОВАТЕЛЯ

В этих же местах, южнее Сантьяго, находится городок Вальдивия, названный, как не трудно догадаться, в честь покорителя Чили и основателя Сантьяго. Впрочем, насчет покорителя, это сильно сказано. Чилийская кампания не принесла этому человеку славы Эрнана Кортеса или Франсиско Писсаро, хотя поначалу все шло просто прекрасно. Индейцы центральной долины оказались покладистыми и послушными. На их благодатных землях в живописной долине между гор и был основан Сантьяго. Но вот дальше все пошло наперекосяк. Уже упомянутые индейцы мапуче или арауканы оказались доблестными соперниками. Умереть в бою для них было высшим благом.
Педро ди Вальдивия, ставший первым губернатором Чили, проявил в борьбе с ними невиданную жестокость. Однажды по его приказу нескольким сотням индейцев отрубили руки и носы. Но подобные действия только еще больше ожесточали арауканов. Постоянные набеги и восстания индейцев не давали покоя испанским колонизаторам. Даже губернатор не мог чувствовать себя в полной безопасности. Педро ди Вальдивии в результате эта партизанская война стоила головы, причем в самом, что ни на есть прямом смысле.
На счет того, что точно произошло с ним, существуют разные версии. Однако финал был, безусловно, трагичен. Конкистадор попал в плен, был привязан к дереву и принесен в жертву богам. Его долго пытали, а затем палач вырвал горячее сердце испанца и съел его. Считается, что перед этим его рот в назидание другим колонизаторам был набит золотым порошком, дабы чужеземец, наконец, смог утолить жажду золота испанской монархии. После смерти Педро ди Вальдивия также не смог обрести покой. Из его черепа была сделана чаша, которую индейцы использовали в ритуальных целях.


ВОКРУГ СТОЛИЦЫ

Довольно полное впечатление о Чили можно получить и, не удаляясь далеко от столицы. Этот вариант подходит для тех, кто оказался в Чили не специально для отдыха и путешествий, а по делам на несколько дней или неделю. Тогда кроме прогулок по замечательным паркам Сантьяго, которые расположены между жилыми кварталами и горами, обязательно нужно выехать за город. Причем занятия там можно найти на любой вкус, начиная с дегустации прекрасных и дешевых чилийских вин в деревнях или винодельнях, и, кончая тем же рафтингом на реке Майпо с сентября по апрель или горными лыжами с июня по октябрь.
В центральном регионе недалеко от столицы находится множество мест, где можно также неплохо провести время: погулять, искупаться и отдохнуть, перекусить на пикнике. Например, парк в узком каньоне Сантаурино де ла Натуралеса, национальный заповедник Рио Кларильо или канон Майпо. Добраться сюда можно на такси или по железной дороге, которая в окрестностях столицы работает очень неплохо. Если есть желание узнать, как ремесленники делают сувениры из кожи, керамики или металла, то нужно отправиться на восток, где у подножия Анд лежит маленькая деревенька Эль Пуэблито де лос Доминикос.
Кроме того, можно съездить на побережье Тихого океана, например, на виллу национального поэта Пабло Неруды или в Вальпараисо, город, куда генерал Пиночет перенес парламент страны и который всегда играл важную роль в судьбе страны. Ведь именно отсюда началась испанская колонизация Чили. В 1536 году здесь высадились передовые отряды испанского конкистадора Диего де Альмагро под командованием Дон Хуана де Сааведра. Правда, долгие годы Вальпараисо оставался в тени Сантьяго, основанного Педро ди Вальдивией пятью годами позже в ста двадцати километрах вглубь страны.
Живописная бухта, в которой расположен Вальпараисо, как будто, специально была создана природой для строительства портового города, которым он, в конце концов, и стал. В Вальпараисо и сейчас находится морское министерство. Сами понимаете, обладая такой гигантской береговой линией Чили не может обойтись без мощного флота.
В общем, получается, что, несмотря на огромную территорию Чили, не отъезжая далеко от столицы, можно увидеть практически все в миниатюре. Интересно, что те самые чилийские вина, которые сегодня так популярны в Москве, тоже имеют самое прямое отношение к испанским конкистадорам. Ведь это они в 16 веке заложили первые виноградники, чтобы делать вино и снабжать им вновь созданные католические миссии. Одна, из которых была названа именем Святого Яго или Иакова, покровителя Испании и конкистадоров. Хотя и себя знатные воины, естественно без этого напитка не оставляли. Впрочем, теперь, наслаждаясь прекрасным вином в одном из погребов многочисленных виноделен долины реки Майпо, об этом как-то не думаешь. Не вспоминаешь и о Пиночете, который спокойно доживает свой срок и скоро станет такой же частью истории, как и испанские завоеватели, которые появились здесь почти пятьсот лет назад.


 
Хостинг от uCoz